Байкал. Часть 8. Иволгинский дацан

 

Настал день прощания с Байкалом. Мы уезжали из Максимихи в Улан-удэ, самый длинный сухопутный переезд за весь тур, около 250 км на комфортабельном автобусе, через перевалы восточного байкальского хребта. Мы переезжали в места, где когда-то кочевали древние монголы и множество небольших народов, имена которых знают только историки. Край по-прежнему дикий и малонаселенный, на площади примерно равной территории Германии плотность населения около 2.5 человек на сто километров. Сюда отправляли на поселение декабристов, из известных мне фамилий - братья Бестужевы, Муравьев, Оболенский и один из рода Толстых. Чтение их жития  в диких краях оставляет уверенность, что сильный и умный человек в любых, самых тяжких обстоятельствах проживает насыщенную, интересную жизнь. Больше всего меня удивило, что далеко не все из сосланных вернулись в европейскую часть России. И, конечно, памятники поставлены единицам - каторжные, какие им памятники? 

Прощались с озером мы в порту возле поселка Турка, известным прежде всего тем, что он является отправной точкой запуска глубоководных аппаратов Мир. Утро было хмурым - все оттенки серого, но символическая общая фотография группы на байкальском берегу излучает радость, ей-богу, не вру!

Главной точкой порта является маяк - первый из виденных нами, в Листвянке наверняка был, но мы его пропустили. И недавно отстроенная набережная. Все-таки приятно смотреть на признаки благоустройства среди дикой природы. Старость что ли? Красота красотой, но кофейку попить хочется сидя в удобном кресле и на доступном расстоянии от сортира. В то утро набережная была пустынна, и принадлежала не туристам, а местному населению - возле нее причалы для лодочек, рыбаки, сидящие с удочками в рыбных местах, пожилая пара - он ловит с набережной, она рядом - поддерживает и помогает. Байкал для них не туристическая Мекка, а дом родной. Хорошо!

Наш новый гид -сопровождающий в поездках на материке, был не так харизматичен, как Иннокентий. И много что знал о крае, в котором жил и работал. Но, если честно, я мало что помню из его историй по дороге в Улан-удэ. За окном небольшие озера, хвойные леса, ручейки и речушки, стекающие в Байкал. Сами виды хороши, хотя за три часа пути от них малость устаешь, а уж от разговоров тем более. И прибытие в очередной оплот цивилизации -ничуть не преувеличиваю. Многоэтажные дома, шоссейные дороги, общественный транспорт, Селенга - одна из крупнейших рек, впадающих в Байкал. Бурятские названия - не, на русском языке, разумеется, и не очень много, и, наконец, сами буряты. Наконец, их было не меньше, чем русских. Город Улан-Удэ оставил странное впечатление. Там есть кусочек старого центра с множеством административных зданий и театром. И прогулочной зоной, типа Арбата. И замечательно свободная и хорошо одетая местная молодежь. Впрочем, в Иркутске было так же, только бурят поменьше. Но в глаза бросается не это, а типовые супермаркеты и торговые центры - штук пять на одном месте, не меньше. Хрущевки, понатыканные где попало, так же, как и высокие дома не самых последних поколений. И не очень видно, что город расположен на впадении речки Уды в Селенгу в прекрасной долине реки, окруженной высокими хребтами Хамар-Дабан и Улан-Бургасы. Старые одноэтажные районы размазаны вдоль русла рек и не они, а непонятно по какому плану расположенные новостройки создают лицо города. А, между тем,  через город проходит Транссиб и федеральная трасса Байкал и история его простирается далеко за времена, в которые в нем жили декабристы. Короче, заканчиваю ворчать, наверное, чтобы прочувствовать город надо пожить в нем недельку и побродить по разным районам, а наш кавалерийский наскок давал для этого не слишком много времени.

Мы поселились в гостинице Байкал, в непосредственной близости от Ильича, ворот в честь визита цесаревича Николая, театра оперы и балета и много чего еще. С виду гостиница - староватый совок с приделанным снаружи стеклянным козырьком. Внутри - мраморная роскошь, бурятские мотивы в интерьере, хорошие номера со всеми удобствами - никаких вопросов, честные 4 звезды. Я бы дала ей характеристику - неспешность и спокойствие, это касалось всего - и даже обслуживания в лобби-баре. И нечего суетиться и спешить! заказал чашку чая, ну ждешь ты ее двадцать минут в симпатичном месте. И что?

 А Антон Палыч тут причем? - спросите вы. Да, просто он проезжал через эти места по дороге на Сахалин. 

Но долгожданным событием этого дня было, конечно, не знакомство с головой Ильича, а поездка в Иволгинский дацан, который на сегодняшний день является главным на территории Бурятии, а может и всей буддистской Сибири. Забавно, что главная его достопримечательность не скульптуры будд, не учебный буддийский центр, не разные молельные дома (да, простят меня буддисты, если я что-то не так толкую), а нетленное тело Хамбо-ламы Итигелова. У нас мумия Ильича, у них... 

Эту историю можно рассказывать как сказку, но факты таковы. Человек, впоследствии ставший ламой, родился в 1852 году, прошел полный курс буддистского обучения, стал ламой и удостоен нескольких высочайших буддистских наград и к приходу Советской власти в Сибирь обладал высоким званием и авторитетом в верховных кругах. Революцию не принял, уничтожение дацанов, как и православных храмов, предвидел, но считал невозможным для себя покинуть родные края. В 1927 году собрал учеников, сел в позу лотоса и ушел в нирвану, велев осмотреть его тело через 75 лет. И сейчас в Иволгинском дацане построен специальный храм, где оно хранится и выставлено напоказ. Очевидцы говорят, то на теле нет трупных пятен и следов разложения, что суставы его остаются эластичными, а кожные покровы не претерпели никаких изменений, и сидит он все в той же позе.

Я не пошла смотреть на тело. И вообще, у меня посещение дацана не  вызвало никаких особенных эмоций. Да, необычная архитектура, характерная для Китая, Монголии и Японии. Очень яркие краски - пять основных цветов буддистских первооснов - красный, синий, зеленый, желтый, белый. Вращающиеся молитвенные барабаны для очистки кармы - висят по всей территории, от здания к зданию - по часовой стрелке крути, очищайся. Всего я насчитала одиннадцать храмов - каждый целевого назначения, но зашла в один. Огромное пространство внутри шатра. Ничем не разделено. Статуя Будды и фотография ламы. И прозрачные кубы для денег на поддержку храма. 

Прекрасно ухоженная территория, правда, в одном месте плитку на дорожке укладывали - и тут в ногу со временем идут. Есть кафе и торговые павильоны с сувенирами. Все как у людей. Наверное, чтобы впечатлиться сильнее, нужно знать о буддизме немножко больше, чем в песне Высоцкого:

Хорошую религию придумали индусы,

Что мы, отдав концы, не помираем насовсем.

Но у меня отношение ко всем святым местам основывается на внутреннем ощущении - хочу туда или нет. Первое такое сознательное Хочу! - было в Киеве во Владимирском соборе. А здесь нет - ну, музей и музей!

Наши товарищи по туру большой группой двинули на осмотр тела. И потом пытались осмыслить что же все-таки это было? Врачи вышли в полном недоумении - не может быть, чтобы ему было почти сто лет. Короче, загадка не далась в очередной раз никому!

А в сувенирных лавках было полно оберегов и статуй будд - на все случаи жизни. И, конечно волшебных мазей и чаев с местными травами, и много чего еще. Но меня умилила дама в одной из палаток. Среди всего этого буддийского многообразия она продавала детские игрушки собственной вязки. И это, как мне показалось, квинтэссенция буддизма - молись, очищайся и живи, неся радость миру, уж простите за такое толкование